Se i vestiti non fanno un monaco, l’etichetta non fa il vino. Ma le informazioni che compaiono lì, per la maggior parte obbligatorie, forniscono alcune informazioni utili che ti aiuteranno a orientare il tuo acquisto. Esempio con questo Santenay rosso.

1. Il nome

Questa è l’affermazione fondamentale – e obbligatoria – in etichetta. Determina, né più né meno, le normative alle quali il prodotto è stato soggetto durante il suo sviluppo. Tre scenari
– Il vino era soggetto al disciplinare del tipo AOC (appellation d’origine contrôlée). Questo è il picco in termini di requisiti. Vediamo poi sull’etichetta la dicitura “AOC” o “AOP”, oppure il termine “controllato” o “protetto”. In questo caso, il nome della denominazione appare sistematicamente. Se applicabile, Santenay. Può essere accompagnato dalla menzione premier cru o grand cru.
– Il vino è stato sottoposto al disciplinare di tipologia IGP (Indicazione Geografica Protetta), meno impegnativo.
– Il vino non ha indicazione geografica, quindi nessuna specificazione. Il nome è quindi semplicemente “Vin de France” o “Vino rosso”

2. Il “luogo” o “clima”

Frequente in Borgogna, questa aggiunta di precisione geografica non è obbligatoria. Ti permette di sapere con maggiore precisione dove si trova l’appezzamento o all’interno dell’AOC. Potremo quindi conoscere questo terroir e provare a indovinare lo stile del vino che berremo. Esempio qui: questa annata proviene da un appezzamento nel sud di Santenay, non lontano da Les Maranges, ai piedi della collina.  Con questo tipo di terreno abbastanza profondo si può immaginare un certo potenziale di struttura e rotondità… Anche se la posizione non è tutto!

3. Il tipo di sfruttamento

I termini “azienda agricola” e “vignaiolo” indicano che il vignaiolo lavorava le proprie uve. Mentre “casa” o “negoziante” significano che l’enologo ha acquistato l’uva.  Informazioni per curiosi, ma che non dicono assolutamente nulla sulla qualità del vino.

4. Livello di alcol

Intendiamoci: il pregiudizio che la proporzione dell’alcol sia correlata, in un senso o nell’altro, alla qualità di un vino, è falso. Queste informazioni daranno, tutt’al più, un’indicazione sulla sua potenza e acidità. All’11% possiamo legittimamente aspettarci uno Chardonnay fresco e perfino vivace, mentre un bianco al 14,5% annuncia rotondità.

5. La dicitura “contiene solfiti”

Si tratta di una menzione obbligatoria quando un vino contiene una quantità, anche minima, di questo conservante. Tuttavia, i lieviti li producono naturalmente durante la vinificazione, quindi questo vale per tutti i vini, anche quelli dichiarati “naturali”! Si tratta quindi di una menzione che non permette di differenziare due vini.

6. “Ottimo vino di Borgogna”

Imposta dall’interprofessione, questa menzione indica solo che si tratta di un vino AOC di livello village, premier cru o grand cru. Le AOC regionali hanno diritto ad una semplice menzione “Vino di Borgogna”.

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L’anno 2024 non è stato facile per i viticoltori della Borgogna. Gelate primaverili, episodi di grandine e precipitazioni insolite avranno ripercussioni sulla quantità e qualità del raccolto, con situazioni molto eterogenee. Dettagli.

Dopo le annate 2022 e 2023 tanto generose quanto gustose, i viticoltori borgognoni si sono riforniti e hanno ritrovato il morale. Fortunatamente, perché la vendemmia 2024 porterà la sua parte di complicazioni. La raccolta, che dovrebbe iniziare a metà settembre quasi ovunque nella regione, sarà segnata dai violenti eventi meteorologici dell’anno.

Dopo alcuni danni sparsi dovuti al gelo in primavera, è stata la grandine a provocare il caos in questa stagione. In particolare a Chablis, dove il 1° maggio è stata colpita la metà del vigneto. In altri settori i danni sono più localizzati. Così, alcuni villaggi del nord del Mâconnais sono stati colpiti dalla grandine.

Un raccolto borgognone colpito dalla muffa

Ma il grande dramma dell’anno resta l’oidio. Questo parassita ha colpito gravemente quest’anno i vigneti della Borgogna, grazie alle precipitazioni eccezionali. Le situazioni sono molto disparate. Alcuni appezzamenti sono intatti, perché si trovano in zone meno sensibili, o perché i viticoltori sono riusciti particolarmente a proteggerli. Ma in alcuni punti l’uva è stata devastata. Una situazione comune in Costa d’Oro così come a Chablis, che soffre così la sua seconda calamità dell’anno.

Impossibile valutare il raccolto prima dei primi colpi di cesoia. Ma possiamo già dire che sarà quantitativamente inferiore alla media. Anche dal punto di vista della qualità è difficile dirlo, poiché la situazione sarà molto eterogenea. L’unica risposta: lo stile probabilmente tenderà più alla finezza che all’energia solare di molte annate recenti. E come ogni volta che un’annata presenta delle sfide, i viticoltori talentuosi ed esperti avranno successo. Troveremo annate molto belle nell’annata 2024, ma meno facilmente che nel 2020, 2022 o 2023.

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Ogni appassionato di vino ha sentito l’espressione “minerale” quando si fa riferimento a un vino, soprattutto bianco. Ma il termine è spesso abusato. Si usa (troppo) spesso per descrivere un vino digeribile, fresco, senza dolcezza… In realtà la mineralità corrisponde a caratteristiche gustative ben precise.

La Mineralità è infatti una famiglia aromatica. Questa è la caratteristica di un vino che rivela sfumature di pietra bagnata, pietra focaia, ferro, guscio d’ostrica o addirittura iodio… Un attributo che si ritrova molto spesso nei bianchi di Chablis o Sancerre. Ma non solo! I grandi bianchi della Côte de Beaune sono Chardonnay particolarmente minerali, come un Meursault Perrières o un Montrachet.

I rossi non sono da meno. Notiamo spesso la salinità nelle più belle denominazioni della Côte de Nuits, nel Mercurey, così come nei cru del Beaujolais.

Cosa hanno in comune tutti questi vini? L’influenza del territorio. Gli aromi minerali non nascono dal nulla: vengono estratti dai terreni vitivinicoli. Pertanto, generalmente associamo gli aromi del guscio d’ostrica ai sottosuoli calcarei di Chablis, mentre le sfumature della selce si ritrovano nei terroir di selce di Sancerre. Nel Beaujolais, anche alcuni graniti apportano la loro parte di mineralità.

Una condizione sine qua non perché questo terroir possa trovare posto nella bottiglia: un buon radicamento delle viti. È qui che contano le scelte del vignaiolo. Ma questo argomento meriterebbe un articolo a parte…

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Il mondo del vino ama il dibattito, anche la controversia… Quindi, quando tutti sono d’accordo su un argomento, bisogna essere pronti a segnalarlo! Questo è il caso qui. Vignaioli, enologi e sommelier vi diranno, all’unisono, che il formato migliore per conservare un vino è il magnum.

In queste bottiglie da 1,5 litri il vino attraversa il tempo più facilmente e si evolve in modo diverso, acquisendo maggiore complessità rispetto a una bottiglia da 0,75 cl. Un dato accertato, ma che solleva interrogativi. Perché questi profili diversi, quando il prodotto base è lo stesso?

La causa è relativamente semplice e può essere riassunta in una sola parola: ossigeno.

Per capirlo dobbiamo tornare alle origini. Dopo la fermentazione, la materia prima che è il vino primeur non è al massimo delle sue potenzialità. Solo il contatto con l’ossigeno, che a sua volta provoca una serie di fenomeni chimici, può rivelare la bevanda e affinarla. Si sta riproducendo. Ma c’è una sottigliezza, e non meno importante: il successo di questo allevamento dipende interamente dalla velocità di ossigenazione.

Il contatto diretto e brutale con l’ossigeno distrugge il vino, che diventa, nella migliore delle ipotesi, aceto. Ma il contatto graduale ti consente di trarne il massimo. È come con il calore: bruciate una carne di manzo a 2000 gradi per qualche minuto e otterrete della carbonella. Cuocete a 90° per ore e otterrete una carne più gustosa. Si comprende allora l’interesse della botte di rovere: le cellule del legno rilasciano piccole quantità di ossigeno, permettendo al vino di maturare secondo i propri ritmi.

Il che ci porta al nostro argomento originale del magnum. Una volta in bottiglia, il vino continua ad invecchiare grazie alle microquantità di ossigeno che attraversano il tappo. Tuttavia, il tappo di una bottiglia classica o di una magnum ha le stesse dimensioni e lascia passare altrettanto ossigeno, anche se la quantità di vino è diversa. Il vino magnum, da 1,5 litri, ossigena più lentamente, quindi in modo più armonioso.

Un fenomeno di cui tenere conto quando si propone un vino destinato a un lungo invecchiamento, come regalo di nascita…

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Quest’anno gli Hospices de Beaune stanno soffrendo duramente. La moneta di beneficenza del 2023, che sarà venduta questa domenica 19 novembre durante le tradizionali aste di Beaune, è stata disegnata in un legno davvero insolito. La sua vendita sarà sponsorizzata da un attore francese particolarmente popolare.

Ogni anno, gli Hospices de Beaune offrono, tra le centinaia di vini messi all’asta, una botte un po’ speciale: il pezzo di beneficenza, una botte da 228 litri venduta non a beneficio dell’ospedale di Beaune, ma a favore di “un altro ente di beneficenza”. causa ogni anno.

Per questa edizione 2023, la botte in questione è stata realizzata in rovere… che servirà a riparare la guglia di Notre-Dame de Paris! La cattedrale, parzialmente distrutta nel 2019 a seguito di un incendio, ha beneficiato della donazione di Bernard d’Harcourt, guardaboschi della Sarthe, che ha offerto una delle sue querce, di più di 200 anni…

Un attore famoso per sponsorizzare la vendita
“15,5 m di quest’albero permetteranno di ricostruire la guglia della cattedrale”, annuncia. “Ma erano rimasti 3,5 milioni inutilizzati. Abbiamo pensato che dovessimo trovare loro un utilizzo. È così che abbiamo offerto questo legno agli Hospices de Beaune, per fabbricarne una botte.” Dopo questa donazione di materia prima, altri due volontari hanno preso il comando: la dogheria Barraud, in Charente, che tagliava pezzi di tronco in doghe, e la bottega borgognona Cadus, che assemblava queste doghe in botti.

Questa cornice straordinaria ospiterà un vino non meno insolito: un grand cru Mazis-Chambertin. Il tutto sarà venduto a beneficio della causa dell’invecchiamento bene, e in particolare di due associazioni: la Foundation for Medical Research (FRM) e l’associazione Research Initiative for Healthy Longevity (IRLB). E ad ospitare questa vendita, uno sponsor rinomato: l’attore Thierry Lhermitte. Per partecipare a questa vendita, appuntamento domenica 19 novembre 2023 davanti alle Halles de Beaune.

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Due annate generose di seguito… Un caso quasi impossibile, direbbero i veterani, eppure: il “miracolo” è appena accaduto. Dopo un 2022 caratterizzato da rese eccezionali, il 2023 riempirà nuovamente le cantine della Borgogna.

Anche se l’associazione interprofessionale non ha ancora comunicato dati ufficiali, è risaputo che i rendimenti dell’anno si avvicineranno ai picchi. Bastava passeggiare tra le vigne quest’estate per vederlo: grappoli tanto numerosi quanto voluminosi ricoprivano le viti, costringendo addirittura alcuni viticoltori a praticare la vendemmia verde, che significa tagliare l’uva prima che sia matura, in modo da regolare la resa .

Anno senza disastri
Due fattori principali spiegano questa fortuna. Da un lato, una notevole quantità di fiori in primavera, che hanno tutti formato frutti. Dall’altro, l’assenza di grandi rischi climatici quest’anno. Niente gelate e quasi nessuna grandine, tranne in alcuni villaggi come Meursault o nel Mâconnais. Infine, sono presenti picchi di caldo, ma con danni relativamente limitati grazie alle piogge tempestose regolari. Così il raccolto è “andato al termine”. Un’occasione che non tutti i vigneti hanno avuto quest’anno. Citiamo il Sud-Ovest vittima delle devastazioni della peronospora, o la Linguadoca-Rossiglione, colpita dalla siccità.

Stili molto disparati
Anche dal punto di vista della qualità le notizie sono buone. Se il 2022 si è distinto per il lato solare e gourmet dei suoi vini, per il 2023 le cose sembrano un po’ più complesse. Le grandi differenze nelle precipitazioni durante tutto l’anno hanno reso le scadenze molto diverse da un appezzamento all’altro. Troveremo quindi tipologie di vini piuttosto fresche e altre più ricche all’interno dello stesso villaggio. Una disparità che rivelerà più che mai le particolarità dei terroir. Anche se lo stile dell’anno resterà, mediamente, quello di un’annata calda. Per saperne di più rispondete nel bicchiere a fine vinificazione!

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Lo Chablis, uno dei vigneti bianchi più famosi al mondo, ha qualità e tipicità relativamente uniformi. Tuttavia, alcune sfumature dovrebbero essere conosciute.

Ogni denominazione ha il suo stile (e prezzo)
Il vigneto Chablis è diviso in tre denominazioni, con caratteristiche e prezzi diversi.
– Petit-Chablis: Contrariamente a quanto indica il nome, questo non è uno Chablis meno qualitativo. Petit Chablis corrisponde ai vitigni più lontani dal villaggio di Chablis, quelli situati sugli altipiani. Rispetto allo Chablis e allo Chablis grands crus, questi vini sono spesso più freschi e leggeri. La mineralità c’è. A partire da 10€ a bottiglia.
– Chablis e Chablis 1er cru: Questa è la maggior parte del vigneto. La denominazione Chablis corrisponde a tutti i vitigni di collina del settore, con espressioni molto varie, a seconda dei pendii e delle esposizioni. Gli Chablis premier cru corrispondono semplicemente ai terroir considerati qualitativamente superiori all’interno della denominazione. Calcola 20€ per uno Chablis, 30€ per un Premier Cru.
– Chablis Grand Cru: i vini più prestigiosi provenienti dai vigneti di Chablis. Con una superficie di appena un centinaio di ettari, tutti situati di fronte al paese, questi terroir hanno la particolarità di beneficiare di un’ottima esposizione al sole, spesso esposta a sud. Questi sono i vini più pieni, complessi e più lunghi di tutti gli Chablis. Sono spesso riservati alla gastronomia raffinata, in particolare al pesce e ai crostacei. La maggior parte può essere conservata per decenni in cantina. Sono anche, logicamente, gli Chablis più costosi. Conta almeno 50€ a bottiglia.

Sponda sinistra/sponda destra
Una volta conosciute queste differenze di denominazione, è la localizzazione del terroir sulla mappa a fare la differenza. Distinguiamo soprattutto la sponda sinistra del Serein (il fiume che divide in due la vigna) dalla sua sponda destra. A sinistra, i vini sono ritenuti più freschi; a destra più potente e ampio. Questione di esposizione solare.
L’altra grande differenza geografica che ci permette di distinguere i terroir di Chablis è l’asse nord/sud. I terroir settentrionali (Beine, Maligny, Lignorelles, ecc.) sono notoriamente più freschi rispetto a quelli meridionali (comuni di Fleys, Préhy, Béru, ecc.)

Domanda sull’età
La nostra fantasia spesso riserva protezione ai vini rossi. Questo è falso, e lo è ancora di più per Chablis. Questi bianchi sono tra quelli che si conservano meglio, grazie alla loro acidità e soprattutto alla loro mineralità. Quindi i Petit-Chablis non temono dai 5 ai 7 anni di invecchiamento, quando possiamo superare i 10 anni per gli Chablis. Per quanto riguarda i premier e i grands cru, 15-20 anni in cantina non li spaventano. L’interesse? Sviluppa la complessità aromatica e la lunghezza di questi Chardonnay. Oltre agli aromi di fiori, frutta fresca e minerali, con il passare degli anni si ottengono sfumature di frutta secca, spezie dolci, tartufo bianco e burro. Con il tempo anche la loro consistenza cambierà, diventando più consistente.

Vecchia e nuova scuola
Ultimo criterio per scegliere uno Chablis, e non meno importante: lo stile dell’enologo. Per riassumere in generale, spesso distinguiamo tra la scuola classica e la nuova scuola. Il primo favorisce la freschezza e la “purezza” delle annate grazie all’invecchiamento di medio termine, spesso in vasche di acciaio inox. I secondi (spesso giovani viticoltori) ricercano più bontà e aromi fruttati grazie ad un invecchiamento più lungo e all’utilizzo di botti di rovere. Vini eccellenti, in entrambi i casi. Ma ognuno troverà la sua preferenza.

TUTTO CHABLIS QUI

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Se i grandi vini, con i loro prezzi ormai astronomici, attirano tutta l’attenzione, va ricordato che questa è solo una piccola parte della produzione regionale. Ovunque in Borgogna troviamo ancora prezzi accessibili. Allora, quali sono i vini della Borgogna più economici? I nostri consigli:

– Yonne. Il dipartimento settentrionale della Borgogna è ovviamente diventato famoso per i suoi Chablis. Nonostante la reputazione del villaggio, i suoi prezzi rimangono onesti e si possono trovare ottimi Chablis per meno di 20€ a bottiglia. Ma per un rapporto qualità prezzo ancora più interessante bisogna recarsi nei paesi vicini. Per prezzi compresi tra 10 e 15 euro, si trovano ottimi rossi a Epineuil e Coulanges la Vineuses, bianchi molto carini a Chitry e Saint-Bris-le-Vineux (ad eccezione della Borgogna con i suoi sauvignon) e bellissimi crémant ovunque. Citiamo anche Vézelay per i suoi bianchi carnosi e minerali e Joigny per i suoi famosi vini grigi, molto fruttati.

– Il Mâconnais. In questo vigneto nel sud della Borgogna, i grandi terroir sono numerosi ma raramente conosciuti: è l’ideale per buoni affari. Con un budget di 10-15 euro a bottiglia si possono trovare ottimi Chardonnay fruttati e minerali. Citiamo ad esempio i villaggi di Milly-Lamartine, Igé e Lugny. Sul lato rosso, anche i Gamay gourmet del Mâconnais meritano una deviazione, a prezzi equivalenti.

– Le Hautes Côtes. Anche gli altipiani che si affacciano sulle famose Côte de Beaune e Côte de Nuits hanno la loro tradizione vitivinicola, senza beneficiare di tale aura. A meno di 20€ potrete trovare pinot e chardonnay freschi, fruttati ed eleganti.

– Il Châtillonnais. Probabilmente il miglior affare in Borgogna. Praticamente sconosciuto, il piccolo vigneto Châtillonnais, a nord della Côte d’Or, dedica i suoi freschi terroir calcarei al Crémant de Bourgogne. E per una buona ragione: qui confiniamo con lo Champagne de l’Aube. Qui, grandi terroir e lunghi invecchiamenti producono Crémant di grande finezza. Ancora oggi ne troviamo molti sotto i 10 euro a bottiglia.

– La costa della Chalonnaise. Se Mercurey, Givry e Rully sono villaggi vitivinicoli divenuti particolarmente apprezzati nella Côte Chalonnaise (per buone ragioni va detto), il resto del vigneto si evolve nel semi-anonimato, cosa che non ci dispiace. A Montagny si possono trovare bianchi di grande purezza e intensa mineralità a prezzi intorno ai 15€. Un po’ più all’interno, la denominazione Borgogna Côte Chalonnaise offre un’ampia scelta di rossi, ognuno delizioso e fruttato come l’altro, spesso con una bella struttura che consente diversi anni di invecchiamento. Budget: da 10 a 15€.

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2021: Annata ancora molto recente, tanto che alcune cuvée di lungo affinamento non sono ancora in bottiglia. Quindi da tenere ovviamente, anche se quest’annata, nota per la sua freschezza più che per la sua concentrazione, sarà molto presto adatta alla degustazione, soprattutto i rossi.

2020: La grande annata da invecchiamento per eccellenza. Allo stesso tempo potenti, vivaci e tannici, i bianchi come i rossi si fanno fiorire in cantina. Una prova di pazienza perché, a parte alcuni grandi terroir, molti 2020 sono già buoni oggi.

2019: L’annata gourmet per eccellenza, che incanta con i suoi aromi di frutta matura e consistenze generose, a volte con un pizzico di dolcezza. I vini sono stati aperti molto rapidamente e possiamo aspettarci un potenziale di invecchiamento medio. I rinomati terroir impiegheranno ancora qualche anno per raggiungere il loro apice, le denominazioni regionali e alcuni villaggi sono ora da apprezzare.

2018: questa annata calda e generosa è difficile da cogliere. Molto affezionato agli esordi, ha “chiuso” poco dopo 2-3 anni di cantina, per riaprire oggi. È tempo di bere le cuvée non tagliate per la posa. Gli altri entrano in un periodo che ci lascia la scelta tra aprire e mantenere.

2017: piuttosto flessibili e freschi, gli anni 2017 non hanno un potenziale infinito e generalmente devono essere aperti ora. Ad eccezione delle tenute che hanno applicato vincoli di resa, in rosso in particolare.

2016: Elevata concentrazione a causa della grandine che ha ridotto le rese. Delle ultime annate, questa è quella che ha impiegato più tempo ad aprirsi, era ancora “chiusa” non molto tempo fa. Puoi ancora aspettare.

2015: Un’annata focosa, ricca di potenza tannica e concentrazione aromatica. Certo, dopo 8 anni, è ora di godersela. Ma aspettando, non corri alcun rischio, a parte migliorare queste cuvée.

2014: Un’annata di medio invecchiamento che si avvicina ai 9 anni: è ora di tirare fuori il cavatappi! Ad eccezione di alcune denominazioni molto grandi, ovviamente.

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In collaborazione con il comico Lyonnais Sellig e le edizioni Bamboo (con sede a Charnay-Lès-Mâcon), nasce un grande progetto con radici locali. “Volevamo che questo cinquantesimo anniversario lasciasse un segno senza tempo”, afferma Kevin Tessieux, presidente della denominazione. Un fumetto intitolato Les fondus du vin Saint-Véran, che completa la gamma Les Fondus du vin. Particolarità? Questo è il primo numero in assoluto dedicato a una singola denominazione; storicamente, sono piuttosto i vini di un’intera regione vinicola che vi scopriamo.

Umoristico ed educativo
Qui, quindi, è la denominazione Saint-Véran ad essere sotto i riflettori: la sua storia, le sue specificità, i suoi aneddoti, le sue personalità, ecc. attraverso pagine di gag con protagonisti i celebri eroi della serie, ma non solo. Anche Sellig aveva diritto al suo personaggio, perché sono le sue avventure all’interno della vigna del Mâconnais che il fumetto ha trascritto. Una scheda più didattica chiude il titolo con un approccio più “serio” al Cru e al vigneto del Mâconnais in generale, scritto da Jean-Philippe Chapelon della rivista Bourgogne Aujourd’hui.

È quindi sotto la sapiente consulenza dei team di Bamboo Edition, con Richez come sceneggiatore e Saive come disegnatore, che Sellig e il Cru Saint-Véran hanno potuto sperimentare questo particolarissimo stile di comunicazione. Il fumetto è attualmente in vendita presso l’ufficio di denominazione ed è disponibile dall’8 marzo presso i consueti punti vendita.

Prezzo di vendita al pubblico: 11,90 € IVA inclusa in vendita presso la sede di Cru Saint-Véran

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