Si la ropa no hace al monje, la etiqueta no hace el vino. Pero la información que aparece allí, en su mayor parte obligatoria, proporciona información útil que le ayudará a realizar su compra. Ejemplo con este Santenay rojo.

1. El nombre

Ésta es la declaración fundamental –y obligatoria– de la etiqueta. Determina, ni más ni menos, la normativa a la que estuvo sujeto el producto durante su desarrollo. Tres escenarios
– El vino estaba sujeto a especificaciones de tipo AOC (denominación de origen controlada). Este es el pico en términos de requisitos. Luego vemos en la etiqueta las palabras “AOC” o “AOP”, o el término “controlado” o “protegido”. En este caso, el nombre de la denominación aparece sistemáticamente. En su caso, Santenay. Puede ir acompañado de la mención premier cru o grand cru.
– El vino estaba sujeto a especificaciones del tipo IGP (Indicación Geográfica Protegida), que son menos exigentes.
– El vino no tiene indicación geográfica, por lo tanto no tiene especificaciones. El nombre entonces es simplemente “Vin de France” o “vino tinto”.

2. El “lugar” o “Clima”

Esta adición de precisión geográfica, frecuente en Borgoña, no es obligatoria. Permite saber con mayor precisión dónde se encuentra la parcela o dentro del AOC. Luego podremos conocer este terroir e intentar adivinar el estilo de vino que beberemos. Ejemplo: esta añada procede de una parcela del sur de Santenay, no lejos de Les Maranges, al pie de la ladera.  En este tipo de suelo bastante profundo, podemos imaginar un cierto potencial de estructura y redondez… ¡Aunque la ubicación no lo es todo!

3. El tipo de explotación

Los términos “finca” y “enólogo” indican que el enólogo trabajaba sus propias uvas. Mientras que “casa” o “negociante” significan que el enólogo compró las uvas.  Información para curiosos, pero que no dice absolutamente nada sobre la calidad del vino.

4. Nivel de alcohol

Seamos claros: el prejuicio de que la proporción de alcohol se correlaciona, en un sentido u otro, con la calidad de un vino, es falso. Estos datos darán, como máximo, una indicación de su potencia y acidez. Con un 11%, podemos esperar legítimamente un Chardonnay fresco e incluso vivo, mientras que un blanco con un 14,5% anuncia redondez.

5. La mención “contiene sulfitos”

Esta es una mención obligatoria cuando un vino incluye una cantidad, aunque sea mínima, de este conservante. Sin embargo, las levaduras los producen de forma natural durante la elaboración del vino, por lo que este es el caso de todos los vinos, ¡incluso aquellos que se consideran “naturales”! Se trata por tanto de una mención que no permite diferenciar dos vinos.

6. “Gran vino de Borgoña”

Impuesta por la interprofesional, esta mención sólo indica que se trata de un vino AOC de nivel pueblo, premier cru o grand cru. Las AOC regionales tienen derecho a una simple mención «Vino de Borgoña».

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El año 2024 no ha sido fácil para los viticultores de Borgoña. Las heladas primaverales, los episodios de granizo y las precipitaciones inusuales repercutirán en la cantidad y calidad de la cosecha, con situaciones muy heterogéneas. Detalles.

Después de las añadas de 2022 y 2023, tan generosas como sabrosas, los viticultores borgoñones se han reabastecido y recuperado la moral. Afortunadamente, porque la cosecha de 2024 traerá su cuota de complicaciones. La cosecha, que comenzará a mediados de septiembre en casi toda la región, estará marcada por los violentos fenómenos meteorológicos del año.

Después de algunos daños dispersos por heladas en la primavera, fue el granizo el que causó estragos esta temporada. Especialmente en Chablis, donde la mitad del viñedo se vio afectado el 1 de mayo. En otros sectores, el daño está más localizado. Así, algunos pueblos del norte de Mâconnais sufrieron granizo.

Una cosecha de Borgoña afectada por el mildiú

Pero el gran drama del año sigue siendo el moho. Este parásito atacó gravemente las vides de Borgoña este año, gracias a unas precipitaciones excepcionales. Las situaciones son muy dispares. Algunas parcelas están ilesas porque están situadas en zonas menos sensibles o porque los viticultores han sabido protegerlas con especial éxito. Pero en algunos lugares las uvas resultaron devastadas. Una situación común tanto en Côte d’Or como en Chablis, que sufre así su segunda calamidad del año.

Imposible evaluar la cosecha antes de los primeros golpes de las tijeras de podar. Pero ya podemos decir que será cuantitativamente inferior a la media. En cuanto a la calidad, también es difícil decirlo, ya que la situación será muy heterogénea. La única respuesta: el estilo probablemente se inclinará más hacia la delicadeza que la energía solar de muchas cosechas recientes. Y como cada vez que una cosecha presenta desafíos, los viticultores talentosos y experimentados triunfarán. Encontraremos añadas muy bonitas en la añada 2024, pero con menos facilidad que en 2020, 2022 o 2023.

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Todo amante del vino ha escuchado la expresión “mineral” al referirse a un vino, especialmente al blanco. Pero el término a menudo se usa en exceso. Se utiliza (demasiado) a menudo para describir un vino digerible, fresco, sin dulzor… En realidad, la mineralidad corresponde a características gustativas muy específicas.

La mineralidad es en realidad una familia aromática. Ésta es la característica de un vino que revela matices de piedra mojada, de pedernal, de hierro, de concha de ostra o incluso de yodo… Un atributo que se encuentra muy a menudo en los blancos de Chablis o Sancerre. Pero no solo ! Los grandes blancos de la Costa de Beaune son Chardonnays particularmente minerales, como un Meursault Perrières o un Montrachet.

Los rojos no se quedan fuera. A menudo notamos la salinidad en las denominaciones de origen más bellas de Côte de Nuits, en Mercurey, así como en los crus Beaujolais.

¿Qué tienen todos estos vinos en común? La influencia del terruño. Los aromas minerales no surgen de la nada: se extraen de los suelos vitícolas. Así, generalmente asociamos los aromas de la concha de ostra con los subsuelos de piedra caliza de Chablis, mientras que los matices del pedernal se encuentran en los terruños de pedernal de Sancerre. En Beaujolais, algunos granitos también aportan su cuota de mineralidad.

Una condición sine qua non para que este terroir llegue a la botella: buen enraizamiento de las vides. Aquí es donde cuentan las elecciones del enólogo. Pero este tema merece un artículo propio…

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Al mundo del vino le encanta el debate, incluso la controversia… Por eso, cuando todos están de acuerdo en un tema, ¡hay que ser rápidos en señalarlo! Este es el caso aquí. Viticultores, enólogos y sumilleres te dirán, al unísono, que el mejor formato para conservar un vino es el magnum.

En estas botellas de 1,5 litros el vino pasa con mayor facilidad en el tiempo, y evoluciona de forma diferente, ganando más complejidad que en una botella de 0,75cl. Un hecho establecido, pero que plantea interrogantes. ¿Por qué estos perfiles diferentes, cuando el producto básico es el mismo?

La causa es relativamente sencilla e incluso se puede resumir en una palabra: oxígeno.

Para entenderlo, tenemos que volver a lo básico. Después de la fermentación, la materia prima que es el vino primeur no está en su máximo potencial. Sólo el contacto con el oxígeno, que a su vez provoca una serie de fenómenos químicos, puede revelar la bebida y refinarla. Se está reproduciendo. Pero hay una sutileza, y no menos importante: el éxito de esta cría depende enteramente de la velocidad de oxigenación.

El contacto directo y brutal con el oxígeno destruye el vino, que se convierte, en el mejor de los casos, en vinagre. Pero el contacto gradual te permite aprovecharlo al máximo. Es como con el calor: quema un trozo de ternera a 2000 grados durante unos minutos y obtendrás carbón. Cocínalo a 90° durante horas y obtendrás la carne más sabrosa. Entonces comprendemos el interés de la barrica de roble: las células de la madera liberan pequeñas cantidades de oxígeno, permitiendo que el vino madure a su propio ritmo.

Lo que nos lleva a nuestro tema original de la magnum. Una vez en botella, el vino continúa envejeciendo gracias a las microcantidades de oxígeno que atraviesan el corcho. Sin embargo, el corcho de una botella clásica o de una magnum tiene el mismo tamaño y deja pasar la misma cantidad de oxígeno, aunque la cantidad de vino sea diferente. El vino magnum, con 1,5 litros, se oxigena más lentamente y, por tanto, de forma más armoniosa.

Un fenómeno a tener en cuenta a la hora de ofrecer un vino destinado a una larga crianza, como regalo de nacimiento…

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Los Hospices de Beaune están sufriendo un duro golpe este año. La moneda benéfica de 2023, que se venderá este domingo 19 de noviembre durante las tradicionales subastas de Beaune, fue diseñada en una madera de lo más inusual. Su venta estará patrocinada por un actor francés especialmente popular.

Cada año, los Hospices de Beaune ofrecen, entre sus cientos de vinos puestos a subasta, un barril bastante especial: la pieza benéfica, un barril de 228 litros vendido no en beneficio del hospital de Beaune, sino en favor de «una organización benéfica diferente». causa cada año.

Para esta edición de 2023, el barril en cuestión fue fabricado en roble… ¡que servirá para reparar la aguja de Notre-Dame de París! La catedral, parcialmente destruida en 2019 tras un incendio, se benefició de la donación de Bernard d’Harcourt, un forestal de Sarthe, que donó uno de sus robles, de más de 200 años…

Un actor famoso para patrocinar la venta.
“15,5 m de este árbol permitirán reconstruir la aguja de la catedral”, anuncia. “Pero quedaban 3,5 millones sin utilizar. Pensamos que teníamos que encontrarles un uso. Así es como ofrecimos esta madera a los Hospices de Beaune para fabricar un tonel.» Después de esta donación de materia prima, otros dos voluntarios se hicieron cargo: la fábrica de duelas Barraud, en Charente, que cortaba trozos de tronco en duelas, y la tonelería borgoñona Cadus, que ensamblaba estas duelas en barriles.

Este marco extraordinario acogerá un vino no menos inusual: un grand cru Mazis-Chambertin. El conjunto se venderá en beneficio de la causa del buen envejecimiento y, en particular, de dos asociaciones: la Fundación para la Investigación Médica (FRM) y la asociación Research Initiative for Healthy Longevity (IRLB). Y para acoger esta venta, un patrocinador de renombre: el actor Thierry Lhermitte. Para asistir a esta venta, reúnase el domingo 19 de noviembre de 2023 frente a las Halles de Beaune.

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Dos añadas generosas seguidas… Un caso casi imposible, dirían los veteranos, y sin embargo: el “milagro” acaba de ocurrir. Después de un año 2022 con rendimientos excepcionales, el 2023 volverá a llenar las bodegas de Borgoña.

Aunque la asociación interprofesional aún no ha comunicado cifras oficiales, es sabido que los rendimientos del año se acercarán a sus máximos. Este verano bastaba caminar entre los viñedos para comprobarlo: racimos tan numerosos como voluminosos cubrían las vides, obligando incluso a algunos viticultores a practicar la vendimia en verde, es decir, cortar las uvas antes de que estén maduras, para regular el rendimiento. .

Año sin desastre
Dos factores principales explican esta suerte. Por un lado, cantidades importantes de flores en primavera, todas las cuales formaron frutos. Por el otro, la ausencia de grandes peligros climáticos este año. Sin heladas y casi sin granizo, excepto en algunos pueblos como Meursault o Mâconnais. Por último, se producen picos de calor, pero con daños relativamente limitados gracias a las lluvias tormentosas periódicas. Así, la cosecha ha “llegado al final”. Una oportunidad que no todos los viñedos tuvieron este año. Citemos el suroeste víctima de los estragos del mildiu, o el Languedoc-Rosellón, afectado por la sequía.

Estilos muy dispares
En cuanto a la calidad, las noticias también son buenas. Si 2022 destacó por la vertiente solar y gourmet de sus vinos, para 2023 las cosas parecen un poco más complejas. Las grandes diferencias de precipitaciones a lo largo del año hicieron que los vencimientos fueran muy diferentes de unas parcelas a otras. Así, encontraremos tipos de vinos bastante frescos y otros más ricos dentro del mismo pueblo. Una disparidad que revelará más que nunca las particularidades de los terruños. Incluso si el estilo del año seguirá siendo, en promedio, el de una cosecha caliente. Para saber más, ¡responda en la copa al final de la vinificación!

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Chablis, uno de los viñedos blancos más famosos del mundo, tiene una calidad y tipicidad relativamente uniformes. Sin embargo, conviene conocer ciertos matices.

Cada denominación tiene su propio estilo (y precio)
El viñedo de Chablis se divide en tres denominaciones de origen, con diferentes características y precios.
– Petit-Chablis: Al contrario de lo que su nombre indica, no se trata de un Chablis de menor calidad. Petit Chablis corresponde a los viñedos más alejados del pueblo de Chablis, los situados en las mesetas. En comparación con Chablis y Chablis grands crus, estos vinos suelen ser más frescos y ligeros. La mineralidad está ahí. Desde 10€ por botella.
– Chablis y Chablis 1er cru: Es la mayor parte del viñedo. La denominación Chablis corresponde a todos los viñedos de ladera del sector, con expresiones muy variadas, según las pendientes y exposiciones. Chablis premier cru simplemente corresponden a terroirs considerados cualitativamente superiores dentro de la denominación. Calcule 20 € por un Chablis, 30 € por un Premier Cru.
– Chablis Grand Cru: los vinos más prestigiosos de los viñedos de Chablis. Estos terruños, que representan sólo un centenar de hectáreas, todos ellos situados frente a la ciudad, tienen la particularidad de beneficiarse de una excelente exposición al sol, a menudo orientados al sur. Estos son los vinos Chablis más completos, complejos y largos. A menudo se reservan para la buena gastronomía, en particular pescados y mariscos. La mayoría se puede conservar durante décadas en el sótano. También son, lógicamente, los Chablis más caros. Cuente al menos 50 € por botella.

Margen izquierda/margen derecha
Una vez que se conocen estas diferencias en las denominaciones, es la ubicación del terruño en el mapa lo que marcará la diferencia. Sobre todo distinguimos la margen izquierda del Serein (el río que divide el viñedo en dos) de su margen derecha. A la izquierda, los vinos tienen fama de ser más frescos; a la derecha más potente y amplio. Cuestión de exposición solar.
La otra gran diferencia geográfica que nos permite distinguir los terruños de Chablis es el eje norte/sur. Los terruños del norte (Beine, Maligny, Lignorelles, etc.) son conocidos por ser más fríos que sus homólogos del sur (comunes de Fleys, Préhy, Béru, etc.)

pregunta de edad
Nuestra imaginación a menudo reserva protección para los vinos tintos. Esto es falso, y más aún en el caso de Chablis. Estos blancos se encuentran entre los que mejor se conservan, gracias a su acidez y, sobre todo, a su mineralidad. Así, el Petit-Chablis no teme un envejecimiento de entre 5 y 7 años, cuando para el Chablis podemos superar los 10 años. En cuanto a los premiers y grands crus, 15 o 20 años en bodega no les asustan. ¿El interés? Desarrolla la complejidad aromática y la longitud de estos Chardonnays. Además de los aromas de flores, frutas frescas y minerales, con los años ganamos matices de frutos secos, especias dulces, trufa blanca y mantequilla. Con el tiempo, su textura también cambiará, volviéndose más consistente.

Vieja y nueva escuela
Último criterio para elegir un Chablis, y no menos importante: el estilo del enólogo. En términos generales, a menudo distinguimos entre la escuela clásica y la escuela nueva. El primero favorece el frescor y la “pureza” de las añadas gracias a una crianza a medio plazo, a menudo en tinas de acero inoxidable. Los segundos (a menudo jóvenes viticultores) buscan más delicias y aromas afrutados gracias a una crianza más prolongada y al uso de barricas de roble. Excelentes vinos, en cualquier caso. Pero cada uno encontrará su preferencia.

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Si los grandes vinos y sus precios ahora astronómicos acaparan toda la atención, hay que recordar que esto es sólo una ínfima parte de la producción regional. En todas partes de Borgoña todavía encontramos precios asequibles. Entonces, ¿cuáles son los vinos de Borgoña más baratos? Nuestras recomendaciones:

– Yonne. El departamento norteño de Borgoña es, por supuesto, conocido por su Chablis. A pesar de la reputación del pueblo, sus precios siguen siendo justos y puedes encontrar muy buenos Chablis por menos de 20 € la botella. Pero para obtener una relación calidad-precio aún más atractiva hay que ir a los pueblos vecinos. Por precios que oscilan entre 10 y 15 euros, hay excelentes tintos en Epineuil y Coulanges la Vineuses, blancos muy bonitos en Chitry y Saint-Bris-le-Vineux (a excepción de Borgoña con sus sauvignons) y bonitos crémants por todas partes. También mencionamos a Vézelay por sus blancos carnosos y minerales y a Joigny por sus famosos vinos grises, muy afrutados.

– El Mâconnais. En este viñedo del sur de Borgoña abundan los grandes terruños, pero poco conocidos: es ideal para hacer buenos negocios. Por un presupuesto de 10-15 euros la botella, puedes encontrar excelentes Chardonnays afrutados y minerales. Citemos, por ejemplo, los pueblos de Milly-Lamartine, Igé y Lugny. En el lado rojo, los gamays gourmet del Mâconnais también merecen la pena, a precios equivalentes.

– Las Altas Costas. Las mesetas que dominan la famosa Côte de Beaune y la Côte de Nuits también tienen su tradición vitivinícola, sin gozar de tal aura. Por menos de 20€ puedes encontrar pinots y chardonnays frescos, afrutados y elegantes.

– Los Châtillonnais. Probablemente la mejor oferta en Borgoña. Prácticamente desconocido, el pequeño viñedo de Châtillonnais, al norte de la Côte d’Or, dedica sus frescos terruños de piedra caliza al Crémant de Bourgogne. Y con razón: aquí bordeamos la Champaña del Aube. Aquí, grandes terruños y largas crianzas producen Crémants de gran finura. Aún hoy encontramos muchos por debajo de los 10€ la botella.

– La costa Chalonesa. Si Mercurey, Givry y Rully son pueblos vitivinícolas especialmente populares en la Costa Chalonnaise (hay que decirlo con razón), el resto del viñedo evoluciona en un semianonimato, lo que no nos desagrada. En Montagny puedes encontrar blancos de gran pureza e intensa mineralidad por precios que rondan los 15€. Un poco más hacia el interior, la denominación de origen Borgoña Côte Chalonnaise ofrece una amplia variedad de tintos, cada uno tan delicioso y afrutado como el anterior, a menudo con una hermosa estructura que permite un envejecimiento de varios años. Presupuesto: 10 a 15€.

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2021: Todavía una añada muy reciente, tanto que algunos cuvées de larga crianza aún no están en botella. Así que para mantener, por supuesto, aunque este año, conocido por su frescura más que por su concentración, muy pronto será apto para la degustación, especialmente los tintos.

2020: La gran añada de crianza por excelencia. A la vez potente, vivo y tánico, los blancos como los tintos están hechos para florecer en la bodega. Una prueba de paciencia porque, aparte de unos cuantos grandes terroirs, muchos 2020 ya son buenos a día de hoy.

2019: La añada gourmet por excelencia, que enamora con sus aromas a fruta madura y texturas generosas, a veces con un toque dulce. Los vinos se abrieron muy rápidamente y podemos esperar un potencial de envejecimiento medio. Los terroirs de renombre tardarán unos años más en alcanzar su apogeo, las denominaciones regionales y ciertos pueblos están para apreciarse ahora.

2018: Esta añada cálida y generosa es difícil de aprehender. Muy cariñoso en sus inicios, se «cerraba» poco después de 2-3 años en bodega, para volver a abrirse hoy. Es hora de beber los cuvées no cortados para tumbarse. Los otros entran en un período que nos deja elegir entre abrir y mantener.

2017: Más bien flexibles y frescos, los 2017 no tienen un potencial infinito y generalmente se abren ahora. A excepción de las fincas que han aplicado restricciones de rendimiento, en rojo en particular.

2016: Alta concentración por granizo que redujo rendimientos. De las últimas añadas, esta es la que más tiempo ha tardado en abrirse, todavía estaba «cerrada» no hace mucho. Todavía puedes esperar.

2015: Una añada fogosa, llena de potencia tánica y concentración aromática. Por supuesto, después de 8 años, es hora de disfrutarlo. Pero esperando, no corre ningún riesgo, además de mejorar estos cuvées.

2014: Añada de mediana crianza que se acerca a los 9 años: ¡es hora de sacar el sacacorchos! Excepto por algunas denominaciones muy grandes, por supuesto.

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